今日霜降：最快乐的养身，是贴秋膘
天冷以后，好吃的东西变多了，特别容易饿。
肥肥的羊儿，摇摆的鸭子，橙黄的蟹，一个个膘肥体壮。烈火烹制，一汪汪的肥油就在肉里滋滋冒出，或滴在炭火上哔啵哔啵，肚子顺势响起咕噜声。
宽大的肉慰藉着饥肠辘辘的人们，也慰藉着秋意寒凉和弥补炎夏掉下来的斤两，古人说，此谓贴秋膘。不缺肉的日子，贴秋膘依然是今人最向往的生活。
在这个福气不容易得到的时代，唯有口福依然宽容。最宽容又在深秋，羊、蟹、海鲜、鱼鸭恰到好处地丰美，极具时令风味。五湖四海，不时不食，贴秋膘贴的是季节的口福。
当然吃肉长肉，会给身体带来一些负担，然而不吃肉会伤心。作家江鹅说：“不必为了担忧未来，就牺牲掉眼前确知的快乐，毕竟，如果现在不开心，哪有还有力气关心以后开不开心？”
所以时而深秋，去吃肉吧！贴一身五湖四海的膘。
青海 手抓羊
贴出一年最软的秋膘
秋天嗜羊，但要到青海去才能感到吃羊的极致。
驱车一路往西，山地粗犷后，树也不高，草也不青，片片泥沙地，唯有远远近近的一些羊群，显示着这里还有些鲜活生命的气息。从丰润城市而来的人，会为它的艰难简陋感到巨大反差。
青海是一块西北腹地，毋庸置疑的内陆，只因一个偌大的青海湖，而有了海的名义，这是她温柔的一面。天然的盐碱地草场，和一道道的雪水，还滋养了细软的羊。
在这里吃羊，有葱姜蒜洋葱炝锅煸炒的炕锅羊排，或者是浇上一勺羊肉汤，炭火慢炖煮开的青海土火锅，对于为羊肉嫩而鲜而来的外地人来说，白煮的手抓羊肉就已很好。
滚烫的奶白色羊汤端上来，紧接着一盘喷香的堆着一只只的手抓羊肉，做得极细，如果不是见过荒落的山水，这股鲜嫩的劲儿，很容易让人误以为此地水草丰茂。
抓一块，用手撕着吃，青海的羊肉几乎没有膻味，一瓣一瓣撕开纤维入口，嫩鲜美味难以名状，却又不过分软榻，越嚼越有韧劲儿。末了，连舌头都要贪恋起它的鲜美，强忍着迟迟不舍下咽。
这是远来之人的吃法，对于生于此长于此，以羊肉为常见的西北人而言，大快朵颐，毫无不及地扯一把羊肉，再一壶青稞酒，吃得脸红心热才是最佳尽兴。
任凭外头冷风凛凛，红着脸膛的既是当地人，也是远道的你我，惊叹粗犷的山水背后，竟有如此细嫩的羊。这 “细软”的样子，征兆着青海的最柔软的部分，也揭出一个人心底的柔软。
湖北 武昌鱼
江湖虽摇滚，深秋依然嫩
“气蒸云梦泽，波撼岳阳城。”长江和汉江冲进江汉平原，点缀出来的一个个大大小小的湖泊，风清水软千万里，湖北就成了云梦大泽，鱼米之乡。
走进来，一步一步，风光无限，这会儿武昌鱼也蹦上了岸。“秋来倍忆武昌鱼，梦著只在巴陵道。”古人所指武昌鱼，是指长在古时武昌湖泊的鱼儿，而非今人所说的某一种鱼。
鱼儿肥的季节，连油都发出晶光，颤动着肚子里的馋虫，此时去湖北，一饱口福唯数它了。更何况，鱼还是秋天嗜鲜的另一半。
不同海鱼带来新鲜，湖鱼是味鲜。水质好的湖捞上来的鱼不必大煮，肉质鲜嫩的它们也经不起折腾，剁成块清蒸，撒上红绿辣椒，几许姜丝，淋上喷香的酱油，味道就够一绝。
所谓“尝头鲜”，尝的便是据时而食，以及浅尝一口便回味无穷的韵致。湖北鱼儿众多，光之汤逊湖就诞生了鱼丸一条街。
去骨剔刺，鱼肉成糜，捏成一颗颗丸子和鱼头一起摇滚，不多时江湖之鲜就化为无形融入汤里。浓厚醇美一勺，滋溜吸几口，秋天的嫩滑就占据了心头。
风凛凛，雨潇潇，草木荒落之日，也有清嫩的一面。
江苏 盐水鸭
爱肉，更爱冷清秋
“我的家乡是水乡。出鸭。”说此话的汪曾祺正是江苏人。
当浩浩荡荡的长江闯过巴山蜀水，在荆楚大地一泻千里后，就钻进了江南的小水道里，温柔的流水，鸭子也变得格外惬意。
春夏水暖，江苏又多河沟港汊，小鱼小虾蚌肉螺蛳之多，鸭子随意浮游，扁着嘴也很快饱食一餐。又在河边湿地，摆着屁股呱呱叫，呷着清嫩的水草，一日日把自己调理得很是鲜美。
于是只要秋风一冷，鸭子不怕热了，就留住了脂肪，桂花开时，长得最是肥美。
此时大街小巷里，遍布着烤鸭、板鸭、酱卤鸭、八宝鸭、鸭包、鸭油酥饼、鸭架汤、甫里鸭羹、三套鸭、母油船鸭、鸭血粉丝汤......长长一串菜名，光是念着，垂涎已三尺。
尤喜盐水鸭，古老的做法是八角花椒和盐炒到微黄，挥发出果木的干香，就一把一把盐给鸭子洗澡，析出过多的水分，琢磨得鸭皮发出乳白色的晶光，和鸭肉玫瑰一样的色泽才算完成。
上卤、煮制，切好齐整，整盘鸭风雅又奔放。肉硕厚，皮晶润，通通泛着油光，却因为桂花飘香的江南冷却不凋，有花之甜，果之润，木之香，吃起来一点不腻，还有着丝丝缕缕的清秋意味，
“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。”恰恰好的冷，使得秋膘贴到江南，所熨帖得不仅仅口腹之欲，也是江南清秋无限好。
潮汕，生腌蟹
胸怀若似海，事事皆随风
《吾国吾民》有言：“我们吃蟹，出于爱好。”因此，秋天没有什么比一道蟹来得使人幸福。
在今天从北到南，从西到东，无论海洋、湖泊、内陆都有“蟹”之影子。自古人们爱湖鲜与海味交融的大闸蟹，而在已接纳了海洋宽阔的今人，又爱上了大海深处的梭子蟹。
潮汕，南海之滨的城市，因为还保留着饶有古意的吃蟹法——生腌蟹，被人赞叹。听起来仿佛茹毛饮血，恐惧大于惊喜，令人很难开口尝试。
其实生腌蟹做得很细致，必是刚从海水里捞上来鲜活的，大冰柜速冻，加入高浓的白酒，还有酱油、香油、芫菜、蒜末、姜、陈皮、辣椒腌制，整个过程没有火的参与，最大限度保留了本味。
端盘上桌，鲜艳的蟹膏忍不住颤颤巍巍起来，晶莹Q弹如果冻，撅嘴一吸，透心一凉从喉咙滑到肚里，宛如海风迎面而来，春未至，心已开了。
因其那些生吃的纠结，为天地不再繁华日渐枯萎的伤心难过，以及人生于秋的惶然，一切都如“小舟从此逝，江海寄余生。”
沧海桑田，人对美食的爱从未改变。不仅不变，还缔结着根深蒂固的偏爱，这无可厚非，熟悉的长久的充满人情的饮食习惯，何以能说改就改。
但秋天冷了，这样的天气只能吃，还要有一个宽容的口条，大口吃肉，大口尝鲜。
因为如今的鲜，经常不再那么限时限量，据时而鲜变得淡薄，唯有秋天如期而至，如约而熟；
因为生活禁锢难行，至少要让胃口自由，五湖四海之阔，大胆去吃，口福功德圆满。
所以，贴秋膘吧！至少在这个秋天，快活似神仙。
